PRACTICA DE ESTRIBOS

En esta practica haremos una simulación de los estribos de un coche para practicar sobre ellos. Para ello cogemos una chapa la cortamos con las medidas y la doblamos en la plegadora para darle la forma deseada. Después con otra chapa sin doblar la pondremos detrás y con la multifunción la soldaremos por puntos de resistencia. una vez soldados lo cortaremos en trozos, uno para grupo.

PICTOGRAMAS

Una de los cometidos del ciclo es saber interpretar la documentación técnica. En este ciclo resulta indispensable interpretar dibujos y esquemas para poder realizar trabajos y procesos de reparación de carrocerías. estos procesos van desde hacer una sustitución parcial hasta interpretar planos para la verificación, control y estiraje de carrocerías. En este mundo existen pictogramas que debemos interpretar que nos simbolizan operaciones muy comunes que se realizan en el tema de la carrocería como pueden ser : corte, biselado, sellado, soldadura, estañado, sellado, etc. Estos pictogramas responden a dos categorías: pictogramas que simbolizan operaciones rutinarias y útiles y herramientas con las que se lleva acabo estas operaciones.
Estos son los pictogramas mas conocidos.

PRACTICA PLASTICOS

En esta practica hemos realizado una reparacion en un a defensa delantera. tenemos tres tipos de daños que debemos arreglar.
El primero es una grieta en la defensa. Lo primero que hacemos es intentar identificar el tipo de plástico que es.  
Como no conseguimos identificarlo usamos material de la misma defensa como material de aporte. Antes de empezar a soldar lo que haremos es preparar la superficie. Para ello haremos un agujero en el extremo con el taladro para evitar que la grieta se haga mas grande. Después lijaremos la zona para quitar la pintura y haremos un rebaje en forma de "v". Una vez preparada la superficie pasaremos a soldar con un calentador de boca fina. Antes de empezar haremos una prueba para determinar una buena temperatura de soldeo.

La segunda practica es una grieta con falta de material, con lo que utilizaremos el material cortado de la propia defensa. Seguiremos los mismos pasos que en la practica anterior, prepararemos la superficie y después aportaremos el material para soldar.

En la ultima practica tenemos una grieta con falta de material ala cual hay que ponerle un refuerzo de malla. Para ello seguimos los pasos anteriores y una vez este la zona completa, por a zona de atrás fijaremos una malla de metal o plástico. Para ello llevaremos el plástico al estado pastoso y una vez allí colocaremos la malla y esperaremos a que enfríe.

PRACTICA IDENTIFICACION PLASTICOS

En esta practica tenemos que identificar una serie de plásticos a través de prueba de pirolisis. Esta prueba consiste en mantener al plástico bajo una fuente de calor y mirar sus reacciones, como el comportamiento bajo las llamas, el color del humo, el olor, la cantidad de humo entre otros factores.
A continuación hay una foto con cada uno de los plásticos.

1.HDEP
2.PC
3.LDEP
4.PA
5.PP
6.PVC
7.PVC

PRACTICA REMACHADO

En esta practica de remachado tenemos que hacer uniones de chapas remachando. La primera la hacemos con una unión simple de remaches en la que una de las chapas tenia que tener un solape. Este solape lo hemos hecho con una herramienta especial para ello. Con esta herramienta también hemos hecho los agujeros donde van insertados los remaches. En esta practica es muy importante que los agujeros queden bien alineados.

En la segunda practica tenemos que hacer una unión entre dos chapas pero con cubrejunta y para ello tenemos que hacer los agujeros a tresbolillo.

PRACTICA SOLDADURA

La practica consiste en soldar dos chapas de 0,8 mm por cordón continuo por puntos. Después había que soldar otras dos por cordón discontinuo y otras dos a 90 grados por cordón continuo por puntos. También  hay que hacer una soldadura por punto calado y otra por punto tapón.

HERRAMIENTAS MAS UTILIZADAS

Despunteadora neumática

Despunteadora con arco neumática manual

La despunteadora neumática es un taladro "especial" de aire comprimido que se usa para el despunteado de las soldaduras por puntos de resistencia. Es especial porque incorpora un sistema el cual nos permite ajustar la profundidad y la velocidad de corte con mucha exactitud.

La brocas son sustituibles y están afiladas con un ángulo de corte plano, por lo tanto diferente al afilado de una broca convencional.

Lo que se consigue usando estas máquinas es un taladro ciego, que es ni más ni menos que taladrar solamente la primera chapa ya que es la que estamos extrayendo.

Para eliminar los puntos de soldadura, si no disponemos de una despunteadora neumática, se puede utilizar un taladro de mano con una broca como las citadas antes, pero al no poder regular la profundidad de corte corremos el riesgo de traspasar ambas chapas.

Sierra neumática Sierra neumática manual La sierra neumática o también llamada caladora neumática manual, es una de las herramientas de corte más utilizadas actualmente por los chapistas en las reparaciones de carrocerías. Al ser neumática, obviamente funciona por aire y a una presión de entrada comprendida entre 6 y 8 bares en casi todos los modelos manuales, con un consumo aproximado de 120 l/m trabajando a 10.000 revoluciones por minuto. Sirve para cortar chapas de acero incluso de varios milímetros de espesor, también sirve para cortar aluminio, fibra, plásticos e incluso madera dependiendo de la hoja elegida. Entre los trabajos que se suele usar la sierra neumática están: Cortes en piezas de la carrocería para su sustitución con cortes parciales como estribos, laterales, faldones, paños de puerta, etc. Para cortar elementos plásticos como por ejemplo agujeros en paragolpes para la colocación de antinieblas, faros de largo alcance, etc. También es muy utilizada para las reparaciones y reconstrucciones de elementos de fibra de poliéster, vidrio y otros compuestos similares. Son muy seguras porque traen incorporado un "gatillo" de seguridad para que no funcionen si no es a voluntad del operario. La hojas de recambio se venden en tiendas especializadas, pero también se pueden fabricar manualmente de una hoja "estándar" de acero de calidad con la ayuda de una piedra de esmeril (rotativa) "no manual", y de la misma hoja se suelen sacar unos cuatro recambios para la sierra neumática. La colocación de las hojas de recambio es muy fácil con la ayuda de un destornillador de estrella y una llave allen. Lo único a tener en cuenta, es que la posición de la hoja va al contrario de como se coloca en un arco de sierra, o sea, que los dientes van mirando hacia nosotros, por el motivo de que si la montamos normalmente, la sierra neumática tiende a "levantarse" de la chapa a cortar, con la consiguiente molestia y posible rotura de la hoja. También se debe tener en cuenta la forma original de las hojas, que es ni más ni menos, para que podamos hacer cortes circulares con más facilidad. Cortafrío, cincel y buril Los cortafríos, cinceles y buriles, son herramientas manuales, se usan para cortar, desbastar, dar formas y desunir piezas de la carrocería en frío, pero deben usarse con precaución, porque dañan y deforman la chapa. Siempre que nos sea posible, elegiremos para cortar chapa una sierra neumática, arco de sierra, etc., en lugar de cinceles, puesto que aumentaremos la calidad de nuestra reparación y las piezas encajarán mejor unas con otras. Estas herramientas de mano tampoco son aconsejables en cierta medida para desunir los puntos de soldadura, es mejor y recomendable usar una despunteadora o bien brocas especiales para cortar puntadas y que se pueden usar con cualquier taladro de mano. Nota: Los guantes y gafas protectoras son indispensables para el uso de los cortafrios, cinceles y buriles

Granetes

Granetes:

Se usan a martillo en la chapa para marcar, y sobre todo, para posteriormente, hacer taladros precisos. Por ejemplo si queremos hacer un agujero de 10mm en la chapa y que no varíe de posición ni lo más mínimo. Deberemos marcar el punto exacto con el granete (dándole un golpecito de martillo al granete y si es posible con la ayuda de alguien, entibando por el otro lado de la pieza con un tas, para que no haya ninguna deformación. Solamente es cuestión de hacer una pequeña marca y nunca un fuerte golpe con el martillo). Taladraremos en ese punto aumentando progresivamente el diámetro de la broca, para así ir ampliando de manera proporcional el diámetro del agujero.

Taladro

El taladro ademas de utilizarlo como hemos dicho antes para despuntar en caso de no tener despuntadora neumatica, lo utilizaremos con un disco de limpieza para limpiar la zona de puntos donde despuntaremos.

SUSTITUCION PARCIAL Y TOTAL

Sustitucion total

Una sustitucion total de un panel es la reparacion en la que la pieza a colocar es la que suministra el fabricante. Esto requiere que no se realice ningun corte en el panel. Estas sustituciones se realizaran cuando el daño sea en la mayor parte de la pieza

Sustitucion parcial

Una sustitucion parcial es aquella en la que la parte a sustituir no se repara totalmente, si no que se corta y se sustituye parte de ella. Esto debe hacerse siempre que el fabricante de las piezas a sustituir lo recomiende y de hacerlo sera de la forma y el lugar por donde este estipulado.
La sustitución parcial de una pieza frente a su sustitución total puede ser conveniente, ya que se mantienen parte de las uniones y protecciones anticorrosivas de origen. Además, esta labor permite ahorrar trabajos de desmontaje y montaje, disminuyendo con ello los tiempos de trabajo.
Estos son los 10 pasos que hay que seguir:
1. Consultar en el manual de reparación del vehículo las indicaciones correspondientes a la línea de corte.
2. Marcar la línea de corte en el recambio nuevo.
3. Cortar el recambio por la línea de corte con sierra alternativa.
4. Presentar el recambio en la carrocería y fijarlo (puedes necesitar desmontarla antes).
5. Comprobar la posición correcta del recambio montando las piezas colindantes.
6. Marcar la línea de corte en la carrocería, utilizando como plantilla el recambio nuevo.
7. Caso A: Cuando el recambio se vaya a soldar por unión sin solape, se corta por la línea trazada.
8. Caso B: Para la unión con solape la línea de corte se extiende al ancho del solape.
9. Cortar la pieza dañada en la carrocería por la línea trazada y retirar los restos.
10. Presentar el recambio sobre la zona preparada y fijarlo para comprobar su posición, montando las piezas colindantes. La pieza queda preparada para el proceso de unión.

Cuando se presentan daño

en la carrocería de un vehículo, el

primer paso en el proceso de reparación es analizar la extensión e

intensidad de la superficie deformada. Para estudiar la deformación

de los elementos siniestrados y poder decidir la reparación o

sustitución de una pieza, debe valorarse cómo se realizará esa

intervención, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de

reparar sin tener que sustituir totalmente el elemento afectado.

En ocasiones, el acceso a las zonas a trabajar para realizar

una sustitución es difícil, ya que existe una gran cantidad de

componentes que dificulta enormemente el trabajo, incrementando

el tiempo y, por lo tanto, el coste de dicha reparación.

En este tipo de intervención, denominada “sustitución de secciones

de ahorro o de fragmentos de pieza” o “sustitución parcial de

pieza”, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta

es el trazado de las líneas de corte, que debe hacerse según las

indicaciones marcadas por el constructor en el manual específico

de reparación del vehículo. Estas líneas de corte son definidas por

el constructor en base a las características y diseño de la carrocería

para garantizar al máximo los niveles de seguridad iniciales.

Practica llanta

Para esta practica cogemos una llanta de 5mm de espesor y la cortamos con unas de medidas de 60x100mm. Para ello utilizamos la radial. Después le hacemos un corte transversal dejando dos mitades iguales.
Haremos un achaflanado por todos sus lados de 45 grados.










Despues haremos en cada mitad dos agujeros con el taladro para dsepuse hacer uyna rosca interior de 6 y 8 mm.

Una vez hechos los agujeros con una cerraja haremos las roscas interiores.

LUNAS

Lunas laminadas
Luna parabrisas laminada con un fuerte impacto.	Hoy día las lunas parabrisas laminadas impiden en caso de un accidente que las personas salgan disparadas del habitáculo hacia fuera, peligros externos, y aguantar la presión del airbag. Entre otras cosas, el parabrisas forma parte estructural de la carrocería por lo que la sustitución o montaje ha de hacerse con las máximas garantías. Desde elchapista.com vamos a explicar el proceso que se lleva a cabo para la sustitución de una luna laminada pegada, pero no sin antes entrar un poco en materia.
	Diferencias entre lunas templadas y laminadas
Laminado. Visibilidad tras un impacto según vidrio.	El vidrio laminado (VSG) está fabricado con dos vidrios unidos mediante una capa polimérica (PVB). Al romperse, los fragmentos no se desprenden por estar pegados a la capa, reduciendo así el riesgo de eyección y mejorando la seguridad durante una colisión. Las diferencias más notables respecto las tradicionales lunas templadas (ESG) son: Menor riesgo de eyección. Menor peso. Mejor comportamiento anti-intrusivo Mejor insonoridad y aislamiento que las lunas clásicas. Mayor visibilidad en caso de rotura. Los coches "clásicos" van/iban dotados de lunas parabrisas templadas que al romperse se convierten en miles de diminutos pedazos de cristales que pueden ser peligrosos para los ocupantes si se desprenden, aparte de que seguramente no nos permita continuar el camino, debido a la casi nula visibilidad una vez roto o por desprenderse y dejarnos a la intemperie.. Lo lógico en este caso es inmovilizar el coche y llamar a la asistencia en carretera.
	¿Cómo y porqué va pegada una luna parabrisas laminada?
Animación, ejemplo de unión de la luna con la carrocería.	Las lunas parabrisas laminadas van pegadas con un adhesivo especial ("sellador de lunas") ya sea monocomponente o 2K. Por el contrario, las lunas templadas tradicionales iban montadas solamente con una goma de contorno y esto es incompatible con los airbag actuales, por que en el caso de un accidente, una luna sin pegar saldría disparada por los aires por la presión del airbag, normalmente el del pasajero, ya que es el que entra en contacto directo con la luna parabrisas. Este es unos de los motivos por los cuales ya sólo se montan lunas parabrisas laminadas en el proceso de fabricación de coches nuevos. De hecho, ya existen vidrios laminados para puertas, portones, etc..
	Materiales para el montaje de una luna pegada
Luna parabrisas nueva.	Luna: La nueva luna (si este es el caso..) debe ser homologada y de las mismas características que la montada en origen. Verificar el estado de la luna, no debe tener ningún defecto como deformaciones, astillamientos en el contorno por muy pequeños que sean o que dificulte la perfecta visibilidad una vez montada.
	Sellado
Adhesivos para el montaje de lunas. Pistola para la aplicación.	Adhesivo sellador de lunas: Existen en el mercado infinidad de adhesivos para el montaje de lunas laminadas ya sea en formato individual o en KIT, pero no es nada aconsejable el escatimar a la hora de comprar estos productos ya que como hemos hablado anteriormente, se trata de un trabajo en el cual se puede ver afectada la seguridad de los ocupantes del vehículo. Por lo cual para el montaje de lunas laminadas debemos usar sólo productos de calidad y la manipulación de éste por personal cualificado. Por norma, se deben seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante de los adhesivos ya que estas varían en función de cada producto. Pistola de aplicación de sellado: Para la aplicación del adhesivo es recomendable disponer de una pistola de aplicación regulable ya sea de aire, eléctrica, etc.. Como alternativa es posible utilizar una manual según el formato del adhesivo a utilizar.
Complementarios del adhesivo. Brochas para la imprimación.	Complementarios del adhesivo de lunas: Promotor de adherencia (Imprimación para lunas). Otro formato de imprimación de lunas Desengrasante y activador de adherencia transparente. Nota: Sin estos dos productos no se puede garantizar el montaje de una nueva luna, ya que corremos el riesgo de que se desprenda por una mala adherencia. Brocha para el promotor de adherencia. Nota: Estos tres productos vienen conjuntamente con el adhesivo de lunas, si éste, es en formato KIT (Conjunto).

Sujeción Juego de ventosas y correa. Ventosas y correa tensora* Juego de ventosas para la manipulación de lunas. Para una correcta sujeción es aconsejable humedecer las ventosas con agua jabonosa antes de su colocación en la luna. Herramienta para el corte del adhesivo sellador Máquina corta-lunas. Cable de acero ("Cuerda de piano") y útiles. Para cortar el adhesivo de una luna existen multitud de herramientas. A continuación detallamos las dos más usadas y que son válidas para este proceso: Máquina quitalunas neumática Con su juego de cuchillas correspondiente. Al existir la gran cantidad de vehículos actual, el juego de cuchillas para el cortalunas que debe tener a su disposición un montador de lunas es muy diverso. Cable de acero ("Cuerda de piano") Con empuñaduras sujeta-cables y pasa-cables. Pasos para el desmontar una luna parabrisas Desmontaje de los limpia parabrisas. Paso 1: Desmontar los limpia parabrisas. Revestimiento inferior del parabrisas (Plástico). Paso 2: En muchos vehículos es necesario desmontar el revestimiento inferior del parabrisas. Por norma y según vehículos, se desmontan también elementos interiores como espejo, guarnecidos, parasoles, e incluso se separa un poco de la luna la parte delantera del forro de techo. Esto es para evitar cortes y manchas innecesarias en el interior del habitáculo. Si la luna lleva goma de contorno, ésta debe quitarse también. Corte del adhesivo con el cable de acero (Cuerda de piano). Paso 3 a mano: Cortar el adhesivo. Si se utiliza el cable de acero, para poder introducirlo se utiliza el pasa-cables o bien una aguja calentada al rojo de mayor sección que el cable de acero. Como muestra la imagen izquierda, el (cable 4) una vez está introducido en el adhesivo se sujeta a la empuñadura (sujeta-cables 1) por la parte exterior del vehículo y la empuñadura (sujeta-cables 3) en el interior. El manejo de esta herramienta para cortar el adhesivo 2 es sencillo, sólo basta con trabar la punta de la empuñadura 3 sobre el adhesivo dejando al menos la mitad del cable libre para poder tirar desde el exterior de la empuñadura 1. Este proceso se repite en todo el contorno de la luna y para ello es necesario dos operarios. Este proceso no se hace en vaivén a no ser de utilizar sólo dos empuñaduras tipo 1 (Así se corre el riesgo de rozar el tablero de a bordo, pintura, etc.). Corte del adhesivo con máquina quita-lunas. Paso 3 a máquina: Si por el contrario cortamos el adhesivo de una luna con la máquina quitalunas, habrá que utilizar la cuchilla según las notas técnicas del vehículo o que mejor se adapte a las circunstancias. Eliminación del material Quitar los restos del adhesivo. Paso 4: Ya sea en la chapa o en la luna (si no es sustituida) suelen quedar restos de adhesivo los cuales hay que quitar pero no por completo ya que podemos dejar un milímetro o dos de adhesivo. De esta manera y con la tecnica suficiente, se puede minimizar en cierta medida la cantidad de adhesivo a emplear. Este proceso se puede realizar con una rasqueta afilada. Aplicación de la imprimación Aplicación de la imprimación de lunas. Paso 5: Limpiar con el desengrasante activador toda la zona de unión tanto de la luna como de la carrocería. Aplicar la imprimación de lunas en las zonas de la carrocería y de la luna en las que no existen restos de adhesivo, o en todo su perímetro si la luna es nueva o la carrocería a sido pintada. Nunca aplicar la imprimación sobre los restos del adhesivo. Seguir las recomendaciones tanto del fabricante del producto como de las notas técnicas del fabricante del vehículo. Presentación de la luna Colocación de los topes y calzos de la luna. Paso 6: Colocar los calzos regulables inferiores 1 y los topes de goma 2 según indique el fabricante del vehículo. Nota: Para la colocación de los topes de goma se utiliza un pegamento expoxídico de cianoacrilato. Verificación antes del montaje de la luna. Paso 7: Colocar las ventosas dobles en el exterior de la luna y comprobar ésta sobre el vehículo. Si lleva goma de contorno, debe estar ya fijada y centrada en la luna para una correcta verificación. Ver imagen izquierda: Una vez verificada la alineación de la luna en la carrocería, se pueden utilizar pedacitos de cinta de enmascarar 1, para que a la hora de la unión con el adhesivo no tengamos que desplazar la luna, ya que esto no es nada aconsejable y corremos el riesgo de una mala estanqueidad, aparte de poder manchar el interior del vehículo. Boquilla Aplicación del adhesivo de lunas (Boquilla). Paso 8: Preparación del adhesivo. Normalmente los adhesivos específicos para lunas van provistos de boquillas especiales para este proceso, pero si no es el caso, se puede modificar una boquilla normal con un cúter (Imagen izquierda). La medida del cordón ha de verificarse según el fabricante del vehículo ya que no todos dan las mismas cotas. Ejemplo de medidas estándar para el cordón: 1 - Altura del adhesivo de lunas = 12 mm. 2 - Ancho superior = 2 mm. 3 - Superficie. 4 - Ancho = 9,5 mm. Aplicación del adhesivo Aplicación del adhesivo de lunas. Paso 9: La aplicación del producto ha de hacerse lo más rápido posible ya que disponemos de un máximo de 10 minutos. (Ver especificaciones del producto a usar). Si la pistola es regulable, se regulará de tal forma que la velocidad de aplicación no sea muy rápida. El adhesivo a de aplicarse sin aglomeraciones y lo más recto posible, con la pistola en posición vertical respecto a la luna o bien respecto a la carrocería dependiendo de donde se aplique ya que podemos aplicarlo o bien en la luna o en la carrocería. Aplicación del adhesivo de lunas (Final). Paso 10: La aplicación del adhesivo ha de empezarse por la zona inferior de la luna/carrocería y terminar en la misma zona pero cruzando el adhesivo, verificando para una correcta estanqueidad al acoplar la luna. (Ver imagen izquierda). Colocación de la luna No es aconsejable montar una luna parabrisas por solo una persona.. Comprobación para prevenir entradas de agua o aire.. Paso 11: La colocación de una luna de parabrisas o trasera es mejor realizarla mediante dos operarios para centrarla correctamente a la primera. Si es una lateral, al ser de menores dimensiones se puede montar por un operario sólo. Recomendaciones para el paso 11: No es nada aconsejable mover el parabrisas después de la instalación. El parabrisas no debe ser presionado por más de una persona, porque el parabrisas se puede romper si se aprieta de manera simultánea en ambos lados. Baje los cristales de algunas puertas antes de instalar el parabrisas para evitar la presurización del habitáculo, por si una puerta llegara a cerrarse antes de que se cure el adhesivo. Obligación: Una vez montada y alineada, se inmoviliza el vehículo el tiempo de curado acorde al producto utilizado. * El profesional tomará la decisión de utilizar la correa o no según su criterio y conociendo las recomendaciones del fabricante del vehículo. Por último se montaran los accesorios y se comprobará el correcto sellado con una prueba de agua. Limpiar todo lo manipulado anteriormente.